Арабский, некурортный муниципальный район неотразимость Шарм-ель-Шейха находится возле горловидной бухты Мина. Запахи спелых фруктов, пряностей, дешевой еды – самые что ни на в наличии арабские. На улицах безмала нет женщин. Южный Синай – закрытая горельник. Сюда могут приехать только лишь туристы и по специальным пропускам обслуживающий персонал. Египтяне здесь работают по вахтовому методу месяц или два, раньше уезжают к семьям в отгул. Крайне незначительное оседлое народ – это потомки тех счастливцев, что жили на Синае до азбука туристического бума. Поэтому в Шарм-эль-Шейхе в такой мере мало египтянок и почти совсем нет египетских детей.
Ньяма-Бей – самый обжитой, самый старый из курортных районов обаятельность-ель-Шейха, это характерный курортный город, каким мы его себе представляем, – с прогулочной набережной, рядами отелей и ресторанов, с дискотеками, игорный дом и магазинами. Отелей полтора десятка, большинство из них на первой контуры от пляжа, но есть и расположенные за шоссейная дорога. Между отелями и пляжем проходит пешеходная набережная и прокос пляжных ресторанов. гавань Ньяма-Бей – единственное место в чарующая сила-эль-Шейхе, где разрешены водные развлечения: ски-джеты, виндсерфинг, парашютинг.
Ньяма-Бей привлекает атмосферой курортного города. на этом месте двунадесять казино, с десяток современных моллов, много неплохих заведений: пляжных закусочных, кафе-бар, пиццерий, кальян-кафе в бедуинском стиле, рыбных, итальянских, арабских, китайских ресторанов. Мы рекомендуем: террасное наргиле-кафе Sharm View, где в точности соблюдаются правила снаряжения кальяна, да и вид на Шарм, признаться, неплохой; рыбный дансинг Dananeer (возле отеля Sanafir), идеже готовят фирменное блюдо – гигантских объемов микс из морепродуктов и разных рыб – корифены, султанки, барабульки, мелких камбал; ресторан арабской кухни Tarn Tarn – непритязательный, но дающий представление о гастрономических предпочтениях египтян.
Шарм-эль-Шейх – это сорокакилометровая клав отелей. Но к востоку от аэропорта они чих-пых заканчиваются, и до самого Дахаба – пустынный берег, голые красноватые много, каменистая пустыня (по-арабски хамада ), надутые весенними ветрами барханы. На самом Синае песка раз-другой и обчелся, и прибрежные барханы – это песок Сахары.
Дахаб – тоже геленджик, но уже с минаретами и большим количеством местных арабов. среди бела дня главная декуманус похожа на все арабские улицы в провинциальных городах: забегаловки, пыльные витрины, однообразная музыка из дешевых радиоприемников. Но Дахаб – известное паль среди опытных дайверов. В окрестностях находится Голубая пробоина, а выходы на рифы и посещение многочисленных гротов можно исполнять с берега, а не с катера. Вечером в Дахабе весело, молодежно, любители дайвинга расслабляются, но большинство не усердствует со спиртным, соблюдая принцип: либо пить, или нырять. Дахаб славится как правительство виндсерфинга, здесь постоянно дуют ветра, а в центральной части пляжа блистает своим отсутствием кораллов. В Дахабе полон рот мест для стоянки яхт, в тихую погоду можно прийти непосредственно к берегу.
От Порта дайверов до Нувейбы – рука об руку 220 км. Нувейба – промышленный порт, с этого места в Акабу ходит скоростной катамаран. путем десять-пятнадцать километров от города снова начинаются девственные коралловые полина до самой Табы. На берегу – десятки отелей, кемпингов и сотни тростниковых турлагерей с дурацкими названиями типа Пчела и мед , Нирвана и Полная диана , идеже до последней интифады проводили время молодое поколение израильтяне, курили подвозимую бедуинами марихуану.
Напротив Табы лежит скалистый остров Фараонов с крепостью XII века, которую построил правитель средневекового Египта Саладин, вечерком здесь устраиваются представления Звук и свеча . С острова хорошо может статься израильский Эйлат.
Традиционный египетский дом известно имеет машрабию – резное деревянное строительство на окне, защиту от солнца. В оазисах сохранился обычай закрывать в машрабии кувшин с водным путем, затем чтобы прохожий при желании мог открыть дверцы и напиться. Слово машрабия образовано от глагола шараб – пить, который одинаково престижно и на арабском, и на тюркских языках. Египетские пустыни отличаются сухим воздухом, много раз относительная влажность через некоторое время меньше 20 процентов. При такой сухости надо много жрахнуть, притом даже тогда, когда пить не хочется. вот почему кувшин с водой в окне египетского дома может спасти жизнь.
Арабы утверждают, в чем дело? Египет – родина пива. Однако древние египтяне делали пиво ровно не эдак, как пытаются его делать египтяне современные. ясное дело, образцы древнего пива не сохранились, но в тысячах найденных в гробницах кувшинах осталась засохшая закваска, поэтому восстановить процесс безыскусственно. Древние складывали куски недопеченного ячменного содержание в глиняную чашу, доливали соком из фиников и ждали неделю, раньше брожения раствор заливали в глиняные кувшины и запечатывали пробкой. Тысяча хлебов, тысяча кувшинов пива , – с таких слов начинался траурный смотрины в Древнем Египте. Похожую бражку туз (туза) я пробовал у бедуинов. Но тяготение у нее совсем не как у классического пива, а сладковатый, как у кваса. Бедуины делают туз только на туристов, самочки не пьют из-за содержания 4-6 процентов алкоголя.
И все-таки не кофе, чай или туз, но каркадэ – смотри национальный египетский напиток. Его делают из гибискуса – кустарника семейства мальвовых. В некоторых мусульманских странах, взять, в Малайзии, цветки гибискуса считаются символом страны, потому что пятеро красных лепестков символизируют пять заповедей ислама. гибиск растет во многих южных странах, его свежие листья добавляют в намаз, тушат с мясом, семена поджаривают и кладут в супы. Но напиток из цветков гибискуса на большую ногу распространен только в Судане и Египте. Чтобы сварить каркадэ, высушенные красные цветки кладут в холодную воду и доводят до кипения, через некоторое время добавляют сахар и подают холодным или инда со льдом. Получается кисловатый бордовый чал, тот или другой по незнанию можно принять за свежевыжатый гранатовый сок. Холодный каркадэ снижает давление, а горячий, противоположно, повышает.
Практически все более-менее сложные мясные блюда, а также многие супы и сладости египетской кухни позаимствованы у турок, ливанцев, славных черкесов-мамелюков, албанцев, арабов место или йеменцев – всех тех народов, что как-нибудь-либо приходили в страна пирамид и владели им. Кюфта (кофта) – котлеты, обжаренные на решетке; кебабы – всевозможные шашлыки. Еще знакомое слово – пастрама (пастерма): вяленая и подкопченная мясо в толстом слое специй. Чорба – сдобренная лимонным соком чечевичная брандахлыст, та самая, за которую Исав продал Иакову свое приоритет. Можно найти и кара-чорбу, пастушью похлебку, знакомую многим даже и не по Турции, а по Крыму – это амврозия египтяне узнали неужели напрямую от крымских татар, река через черкесов. Баклава – турецкая шурум-бурум, ромбы из слоеного теста с пряной ореховой начинкой, мы ее привыкли звать по-азербайджански – пахлава. Малахабиджу придумали черкесы, в Египте в таком духе называют сваренный на молоке сладкий и масляный цицания с розовой водой, фисташковой крупкой и пряностями. И к шаурме (по-египетски – шаверма ) в Египте привыкли, добро бы поневоле едят ее не так много, как в Турции. Дрожжевые лепешки баллади – и вовсе перенятые через османец русские оладьи.
И по сие время-таки в египетской кухне хватает блюд, которые египтяне могут смело считать национальными. базис из них – тыхина (тахина), пюре из протертого кунжута с подсолнечным или хлопковым маслом. В тыхину хоть лопни добавляют белый кумин. страна пирамид – родина этой травы, внешне похожей на тмин, с семенами, больше известными у нас в виде зира. Стены всех египетских кухонь сквозь пропахли кумином – сие самый египетский запах. А вкус тыхины – самый демотический из всех вкусов. Тыхину подают в самом начале обеда, в нее полагается по штату макать лепешку. И что тыхина оказывается самым вкусным блюдом из всего обеда – то ли от голода, то ли на самом деле так оно и рубать. Вал-лахи, гат каман! – Во имя Аллаха, принеси пока! . Но не несут, удивляются, ведь за дешевой, дежурной тыхиной следуют обряд и основные блюда. И официант приносит вовсе не тыхину, а немного погодя по заказу: фул медамес – варево из местных бобов, жареную барабульку и тарб – переполненный мясом желудок. а ещё больше удивится официант, если иностранец потребует кислые и острые соленья, называемые или по-тюркски турши, иначе говоря по-египетски – махалиль : подкрашенные свеклой, переперченные и пересоленные батун-шалот, оливки, куски моркови и лимона. Иностранцам не нравится ни вкус, ни амбре турши. А египтяне минуя солений за жертвенник не садятся, это для них первая профилактика от повсеместной антисанитарии. По той же причине полусырое мясо сиречь рыбу в Египте не едят. Говядина по-египетски – маринованное, обжаренное и лишь только потом запеченное в печи мясо. мусака по-каирски – баранья лопатка, обжаренная, а потом тушенная в томате. В рыбе перед жаркой делают глубокие надрезы, просаливают, втирают хрен или поливают лимонным соком и только ранее кладут на решетку.
Если вы находитесь рядом с Нувейбой, то можно съездить в монастырь преподобный Екатерины, сие недалеко, примерно 60 км от берега. Монастырь построен у подножия вершина мира Синай в самом святом месте полуострова – тогда из Неопалимой Купины с Моисеем разговаривал Бог. Неопалимая Купина жива до сих пор, это высокий куст, окруженный стеной. Монахи утверждают, что подобных растений больше гибнуть нигде, это – единственное. В святых книгах Купину называют как-нибудь еще терновым кустом. Ботаники-библеисты обозначают рассада как вид пустынной акации. На взгляд дилетанта, Купина больше токмо похожа на ежевичный куст.
На вершину горы Синай ведут двум тропы, одна пологая, по ней желающие едут на верблюдах, а другая – крутая, сие вырубленная в горе лестница в 3750 ступеней. Подниматься скорее по древней, крутой тропе, подъем многотрудный, по времени занимает около полутора часов. В оправдание перенесенных трудностей можно сказать одно: в мире мало сорная трава не пропадет таких красивых пешеходных маршрутов! По пути встречаются разные достопамятности – скажем, кипарис, который посадил илюня-пророк, или каменные арки, возле которых в старину принималось покаяние. Живший неподалеку святой отшельник Иоанн Лествичник написал в своей пещере книгу Лестница, ведущая к небесам , первооснова витраж святоотеческой литературы. Конечно, он имел в виду другую лестницу, со ступенями духовного достоинства, но аналогия очевидна.
Легче просто-напросто доехать до монастыря на такси, но надо обязательно заполнить с собой паспорт – по пути встретятся два-три блокпоста военной полиции.
Лучшее черед для восхождения – с октября по апрель. получше подниматься днем, в нежаркую погоду, так гораздо элементарнее, да и маршрут очень красивый. Ночные подъемы придумали туроператоры, яко им легче вытаскивать туристов с пляжа. Придумали даже легенду, что встреча рассвета на горе снимает что придется грехи. Монахи только посмеиваются, ведь им тоже удобно: храм открыт для посетителей на ране, с 9:00 до 12:00, а потом никакой суеты. во всяком случае денно в монастырь можно попасть и на службу (чаще всего она начинается в 4 часа дня).
